进到店里，也就是几张台子，店内的空间很小，这个日本人的为人处世差不多，小了小气的。
弗朗茨德维尔是这里的熟客了，跟着店主热情的招呼。顺便跟着店主来到了台前。
五个人坐成了一排，围在了炸天妇罗粉锅前面。这里能看到天妇罗制作的全过程。
弗朗茨德维尔对着店主说：今天我招待重要的客人，你可以做主，我把剩下的都包了。没吃完的客人，我也请客。后来的就不要接待了，你看看如何？
店主面对着弗朗茨德维尔这个大客户，还是个德国人，没有拒绝，而是客气的和正在用餐的客人说明了情况。派个人在店门口，拦住还要进来的食客。
得了差不多半个多小时，这个店里就剩下了吴炜他们五个人了。
店主和助手把餐位重新摆了一下。客气的请吴炜他们重新入座。开始给他们介绍他们家的菜品。
不得不说日本人很精明，店主的英语交流很流畅。没有丝毫的卡壳。
弗朗茨德维尔：按照你们的规矩，从头开始上菜就可以。我们吃饱了就走。不过一定要保证我们吃的尽兴。
店主不断的鞠躬，表示没问题。
要说日本人做菜还是很有水平的，一道裹着粘糊的炸东西，被他们整的神乎其神的。
所谓天妇罗，就是用一般的芝麻油和色拉油，调配的比例为20：80。油炸的温度是制作天妇罗的关键。因糊的浓度较稀，油温偏低则会脱糊，油温偏高又会使原料变焦，所以制作时必须将油温控制在175～180度左右，并根据原料投放的多少调节好温度范围。
天妇罗制作有一个总的三点标准：挂糊要薄，沥油要净，要又脆又香。这是制作天妇罗的要点。
在制作天妇罗时，日本也有“三分技术、七分选料”的说法。因为日本料理的调味以清淡为主，非常注重突出原料本身的风味，所以原料的新鲜度是选择的首要标准。食材的新鲜决定着天妇罗的好坏。
炸前都要腌制调味一般以松鱼干汁、酱油、海米汁等调料入味或是去腥。
深町这家天妇罗就是采用这个做法制作的。
上来的第一道是海鼠子，是用腌制后干制的海参卵巢。海鼠子在日本料理中属于高档食材，一般作为酒肴，有特殊的咸鲜味。
配上清酒，吃一口满嘴鲜味，不得不佩服这个厨师的手艺确实的不错。
弗朗茨德维尔用清酒和吴炜碰碰杯子用德语说道：还行吧？
吴炜知道，弗朗茨德维尔这是不想暴露吴炜华人的身份。
吴炜：还可以。你选择的这家不错。
其他人就是低头吃菜，几乎不交流，及时交流，也是用眼神交流。
第二道是河豚白子。面衣里的白子加热后已是半流质的质地，咬下会爆浆。白子质量上乘，口感细腻如豆腐，配上特制的沾汁，丝毫没有一丝腥味。
吃下去你仿佛是吃了炖的非常软烂的猪蹄一样，入口即化。几乎不用咀嚼就可以下肚了。
第三道是虾头和虾。整个虾头已被炸到酥脆，可以全部吃下，留下满嘴虾的香气。虾用面衣轻盈脆薄，咬开后发现虾身已是全熟，肉质紧致弹牙。
第四道是白果和小洋葱。白果面衣十分轻薄，只要烹炸中稍不留神食材就会过度脱水，掌控起来实际难度很大。白果入口微苦却回甘，对味觉是很好的调整。
小洋葱最怕就是熟度不够，吃起来仍带有洋葱本身的辛辣味。这里的完全完全没有一丝辛辣味，却依然汁水充盈，吃口香甜。
第五道是紫苏海胆。这里的紫苏海胆用料实在，海胆的量多到快包不住，吃到嘴里充满满足感。一口气吃完，你才能感到前所未有的满足感。抛开民族情节不谈，不得不佩服，日本人能把海胆做成这样，实属不易。
等待的过程中，弗朗茨德维尔介绍说，在日式菜点中，用面糊炸的菜统称天妇罗，天妇罗的名字来自葡萄牙，大约已有350年的历史。
吴炜：我以为是日本人独创的呢，原来是嫖来的。这样我感觉舒服多了。
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